Dior
Dior весна-лето 2022
Мы уже привыкли, что для мужской линии Dior Ким Джонс раз за разом сотрудничает с современными художниками, но дизайнеру снова удалось всех удивить — на этот раз коллаборатором бренда стал рэпер Трэвис Скотт. И сотрудничество это не случайно: Джонс изначально хотел посвятить коллекцию техасским пустыням, которые еще в 1947 году поразили своим ландшафтом Кристиана Диора. Скотт и его собственный лейбл и по совместительству модный бренд Cactus Jack (уже из названия понятно, что без заросшей кактусами пустыни в его эстетике не обошлось) тут пришлись очень кстати: творческий язык рэпера понятен молодой аудитории, а сам он как раз уроженец Техаса. Историю о пустыне дополнил сет-дизайн шоу, а арт-директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан (с ней Джонс тоже посотрудничал впервые) создала крупные подвески в виде кактусов — пожалуй, знаковое украшение следующего весенне-летнего сезона.
Что дальше?
Как сказала Урсула де Кастро, дизайнер, сооснователь движения , в беседе с Dazed — «Пока мода продолжает развиваться, избытки будут возникать». По ее словам, многое утилизируется еще в процессе производства, а уничтожение готового продукта — это еще не вся проблема. Неиспользованные ткани и фурнитуру тоже уничтожают, чтобы они никому больше не достались и не подпортили бренду репутацию. А полностью этичного и безвредного для окружающей среды способа это делать еще не придумали.
Индустрия моды вряд ли в ближайшее время возьмет и просто встанет на путь разумного потребления. Консьюмеризм играет на пользу бизнеса, а не наоборот, и от этого никуда не деться. Fast fashion — впереди планеты всей. А люкс хочет оставаться люксом. Лучшее решение — прозрачность. Если бренды, по примеру Burberry или Richemont, будут говорить об этом открыто, будет появляться все больше креативных проектов вроде Hermès Petit H. Поиски разумного решения пойдут активнее. Молчание, может быть, и золото, но точно не в данном случае.
Шоу Valentino Fall/Winter 2020 Couture
Погружение зрителей в сказочный мир, безусловно, является одной из отличительных черт показов кутюрных коллекций, и Пьерпаоло Пиччоли стал одним из немногих дизайнеров, кто смог сделать онлайн-презентацию роскошной даже в условиях пандемии.
Креативный директор Valentino устроил свое осенне-зимнее шоу под названием «Of Grace and Light» («Грация и свет») в знаменитой римской киностудии Cinecitta. Зрители в прямом эфире наблюдали, как среди кромешной темноты под неизданные записи FKA Twigs начали появляться модели, парящие на цирковых конструкциях в белоснежных образах.
Всего было представлено 15 платьев сюрреалистических пропорций со всевозможными декоративными элементами — развевающимися на ветру каскадами перьев, воланами, оборками и пайетками. На поверхность многометровых нарядов проецировались изображения пламени, букетов цветов и птиц, которые оживали в игре света. Все они были творениями британского фотографа Ника Найта, ставшими неким ответом на невозможность создания принтов и роскошных вышивок в условиях социально-дистанцированной работы в ателье Valentino.
По словам дизайнера, эта коллекция была вдохновлена модой эпохи Возрождения, желанием свободно говорить на языке фантазии и красоты.
Их любимый цвет – синий, а главная вещь – шляпа
Несмотря на то что Études выпустили множество классных коллабораций, самая заветная так и останется мечтой. Дизайнеры не раз отмечали, что поработали бы с художником Ивом Кляйном, запатентовавшим знаменитый «международный синий цвет Ива Кляйна». Орельен, Эгри и Ламали используют не только его, но и другие варианты ультрамарина – так или иначе оттенок присутствует во всех коллекциях. Отхватить синюю поясную сумку – не проблема, а вот знаковую фетровую шляпу так просто не купить – охотиться за раритетом 2015-го придется на ресейл-площадках.
Показ весна–лето 2015
Antonio de Moraes Barros Filho
Худи, 8307 руб. на farfetch.com
Поясная сумка, 6922 руб. на farfetch.com
Футболка, 6558 руб. на farfetch.com
Кто молодец?
Масс-маркет, кстати говоря, регулярно устраивает распродажи, но нераспроданное все равно летит в костер: далеко не все бренды отдают излишки на ресайклинг. Это гораздо дороже и занимает куда больше времени, что совсем не вяжется с реалиями fast fashion. Но положительные примеры есть: H&M, например, активно продвигает свой экологичный подход к производству и утилизации. Они призывают покупателей сдавать старые вещи на переработку, и дают скидку на новые взамен. Полному уничтожению они подвергают лишь вещи, не прошедшие тесты на безопасность — с превышающим норму уровнем содержания свинца, например — ежегодно таких набирается порядка 12 тонн. А полученная от их утилизации энергия обеспечивает электричеством небольшой шведский город Вестер (этот плюс спорный, потому что на саму утилизацию тратится тоже немало энергии).
Среди люксовых марок таким примером является Hermès. Они запустили особую программу под названием Petit H: они находят мастеров-ремесленников, желающих превратить отходы их основного производства (напомним, что Hermès особенно много работают с кожей) в новые изделия (короткий сериал об этой инициативе под девизом «Мы ничего не выбрасываем» можно посмотреть ). И Burberry тоже не отстают. Согласно официальному заявлению, уничтожение излишков производится с минимальным ущербом для окружающей среды, и технологию утилизации не прекращают совершенствовать. К тому же в рамках стратегии «Ответственности» рассчитанной до 2022 года, Burberry заключили соглашение с брендом Elvis & Kresse, который производит аксессуары из вторсырья (то есть нераспроданные изделия из кожи, теоретически, больше уничтожаться не будут).
Hermès
Инсталляция из стульев, созданных в рамках программы Hermès Petit H
Fendi
Fendi весна-лето 2022
Еще одно рассуждение об окончании пандемии получилось у Сильвии Вентурини-Фенди в новой мужской коллекции Fendi. Укороченные пиджаки и костюмы с шортами могут стать новой офисной формой, а пастельные оттенки напоминают о летнем Риме и средиземноморском небе. Сам показ прошел во Дворце итальянской цивилизации, где располагается штаб-квартира модного дома и с крыши которого открывается вид на весь город и море вдали — но мы все устали любоваться красотой издалека, теперь ее хочется ощущать всем телом, в том числе через одежду. Местами дизайнер подошла к идее воплощения родного города в одежде буквально: на изделиях из шелка, денима и овчины в технике интарсии появился принт в виде старинной иллюстрированной карты Рима, которую Вентурини-Фенди нашла в семейном архиве.
Они выступают за осознанное производство
В идеальном мире этот пункт относится ко всем брендам без исключения, но пока что бережное отношение к окружающей среде выгодно выделяет Études из ряда конкурентов. Одежду шьют из органических или переработанных материалов, для нанесения принтов используют растительные красители, вязаные вещи из коллекции весна–лето 2021 будут делать исключительно на заказ. А во время пандемии Эгри, Арбе и Ламали организовали сбор для одного из парижских госпиталей. Они уговорили 138 знакомых фотографов пожертвовать эксклюзивные фото, все средства от продажи которых пошли на благотворительность. За двое суток им удалось привлечь €130 тысяч.
Их вещи могут носить не только поклонники стритвира
В этом году Études, как и многие другие бренды, представили коллекцию в формате мини-фильма, который снял режиссер Грегуар Дайер. Глядя на то, как модели непринужденно разгуливают по пустынным парижским улицам, мы подумали, что именно такой стритвир нужен в 2021-м.
Объемные футболки, рубашки с коротким рукавом, брюки с принтами, панамы и банданы – все это есть и у других марок. Но Études вдобавок к этому заботятся о том, чтобы оверсайз не был бесформенным, они экспериментируют с кроем (следующую весну стоит ждать хотя бы для того, чтобы примерить тренч с разрезанными рукавами), удерживают баланс между экстравагантным и базовым. И даже если вы бесконечно далеки от мира кроссовок и худи, в ассортименте обязательно найдете что-то для себя. Ну чем не Hermès в мире уличной моды – вы вроде бы точно знаете, что увидите, но каждый раз не можете сдержать возглас восхищения.
Кадры из лукбука весенне-летней коллекции 2021
Кадры из лукбука весенне-летней коллекции 2021
Наверное, можно избежать перепроизводства?
Причина сожжения более-менее ясна: «имидж — все», как говорилось в небезызвестной рекламе. Но вопрос оптимизации производства — спрогнозировать продажи, чтобы максимально сократить избытки, — остается открытым. Что ж, можно, но очень непросто. Точным прогноз не будет никогда — всегда имеет место погрешность (ее, собственно, и жгут). Потому что на рынке не бывает штиля — индустрия развивается быстрее, чем сменяются сезоны, и форс-мажоров может возникнуть масса. К тому же, значительное сокращение тиражей напугает акционеров. И еще, избыточность производства — ответ на запрос времени. Мы живем в эпоху быстрых трендов — случается, что вещь перестает быть модной и желанной, еще до того, как попала в магазин (это, опять же, ловкость рук масс-маркета, который горазд превращать нечто выстрелившее на подиуме в ширпотреб).
Burberry как раз пытались противостоять феномену fast fashion, и это занимательный момент: с 2015 года ущерб от нераспроданных товаров у их стабильно растет (£18,8 миллионов в 2015 году против £28,6 миллионов в 2018-м). Многие эксперты склонны связывать это с новым форматом работы британского Дома, принятым в 2016 году, — see now-buy now. Суть его в том, что коллекции поступают в продажу сразу после показа или с незначительной задержкой — то есть тиражи готовятся заранее, до того, как станет ясна реакция прессы и байеров. По традиционной схеме вещи пускают в широкое производство исходя (отчасти) из заказов, поступивших от ритейлеров, что, разумеется, сказывается на тиражах, а продажи стартуют лишь спустя полгода.
Burberry отрицают влияние новой схемы на увеличение избыточности производства. В абсолютную полярность явлений верится слабо, но, надо отметить, что с приходом нового креативного директора бренд вернется к обычному режиму работы (почти). Лишь некоторые вещи из дебютной коллекции Рикардо Тиши для Burberry, которую он представит в сентябре, можно будет купить сразу. Все остальное поступит в продажу не раньше февраля.
Burberry
