Ранние годы
Родилась Марина 4 сентября 1987 года в столице Белоруской Республики – в Минске. В свои ранние годы ни сама девушка, ни родственники и друзья не могли подумать, что вскоре ею будут покорены все самые популярные подиумы модного мира. В детстве голубоглазая красавица была больше сорванцом и оторвой нежели изысканной леди.
Но уже в 13-летнем возрасте совсем еще юная Марина начала свой путь в модельном бизнесе, и, кстати, совершенно случайно придя на пробы в белорусскую школу моделей, чтобы поддержать подругу. Однако подруга кастинг не прошла, зато глаз комиссии лег на красавицу Марину.
Через два года, в свои уже 15 лет девушка поехала в Россию покорять столицу, где успешно устроилась в популярном московском модном агентстве IQ Models.
1911: «король моды» Поль Пуаре и появление модных журналов
«Поль Пуаре возвел моду в ранг искусства, его вклад значительнее вклада любого другого дизайнера XX века», — так говорится в выставки музея «Метрополитен», посвященной творческому гению этого парижского кутюрье. Она проходила в 2007 году, экспозицию тогда метко озаглавили Paul Poiret, The King of Fashion («Поль Пуаре, король моды»). И король тот был настоящим революционером.
Помимо организации декадентских светских балов (гениальный способ продемонстрировать все свои последние творения богатым клиенткам), Пуаре активно упразднял корсеты, привлекал к своему Дому внимание посланниц из числа знаменитостей (началось все со звезды французской сцены Габриэль Режан), а еще он стал первым кутюрье, запустившим собственную линию парфюмерии. Поворотный момент, который раз и навсегда изменил моду, пришелся на 1911 год
Тогда фотохудожник Эдвард Стейхен запечатлел наряды Пуаре для апрельского номера журнала Art et Décoration. Та съемка теперь считается одной из первых публикаций о моде.
Спустя двадцать с лишним лет, в 1932-м, Стейхен снимет первую цветную обложку американского Vogue — модель в купальнике позирует на фоне лазурно-голубого неба (снимок украсил июльский номер журнала).
Крах фондового рынка 1929 года вынудил Поля Пуаре закрыть бизнес, но его великое творческое наследие навсегда останется эталоном для многомиллиардной индустрии моды, которая тогда только начинала развиваться.
Американский Vogue, 1932
Edward Steichen
1992: Марк Джейкобс переносит на подиум реальную жизнь
Марку Джейкобсу хватало харизмы и бунтарства, чтобы в начале 1990-х сначала возглавить американский бренд Perry Ellis, а потом с треском из него вылететь. К скандально «гранжевой» коллекции весна-лето 1993 руководство оказалось просто не готово. Все остальные, впрочем, тоже.
Клетка, игры с пропорциями и силуэтами, мятые платья — все будто из пригородной комиссионки. Эти вещи должны были произвести фурор на нью-йоркской Неделе моды, где в ту пору, как, собственно, и в музыке, происходила смена караула. Но все вышло иначе. Марку потребовалось тридцать минут, чтобы стать костью поперек горла высокой моды. А он всего-навсего возвел на пьедестал нечто доступное всем — отражение молодежной субкультуры, которая тогда благоухала.
К слову, в июле Марк Джейкобс примет участие в интерактивной онлайн-конференции Forces of Fashion. У вас тоже есть шанс присоединиться к ежегодному саммиту Vogue и поучаствовать в дискуссиях и нетворкинг-сессиях c профессионалами мира моды. Приобрести билеты можно на сайте мероприятия.
Perry Ellis весна-лето 1993
Conde Nast Archive
70-е
Пройдет еще десяток лет, прежде чем профессия модели станет считаться по-настоящему престижным делом. Именно 1970-м мы обязаны феноменом супермоделей, с появлением которых модная индустрия уже никогда не станет прежней. С приходом 70-х модели становятся одними из символов поп-культуры, оказавшись на одной доске почета со знаменитыми актрисами и певицами. В девушках, ставших главными лицами модной индустрии 70-х и последовавших 80-х, не было и следа тинейджерской инфантильности их предшественниц. Это были сильные, эффектные женщины с ярко выраженной сексуальностью и не менее выраженными половыми признаками. Эпоха гламура вернулась. Его посланницами стали любимица Vogue и первая модель, подписавшая контракт с косметическим гигантом Revlon, Лорен Хаттон, а также Джерри Холл, темнокожая муза Ива Сен-Лорана и будущая жена Дэвида Боуи Иман, Мариса Беренсон, внучка Эльзы Скиапарелли, которую Сен-Лоран называл «девушкой 70-х», звезда Sports Illustrated Кристи Бринкли, а также Дейл Хэддон и Дженис Дикинсон.
Личная жизнь
Как и у любой публичной персоны, личная жизнь Марины постоянно под прицелом журналистов. Ее история «преследования» началась со счастливых отношений с Нью-Йорским диджеем Сэмом Морале.
Галерея кликабельна
Фото звездной пары украшали страницы различных журналов. Влюбленным даже нравилось, что об их счастливых отношениях знает весь мир. Впервые об этой паре в прессе заговорили в 2010 году.
Однако в прошлом году неожиданно для всех пара прекратила свои отношения, оставшись друзьями. Никто не знает, что повлияло на такой исход, но главное то, что оба: и Марина Линчук и ее бывший, весьма комфортно чувствуют себя в роли друзей.
90-е
Сформировавшиеся правила закономерно породили золотую эпоху супермоделей, имена которых были не просто говорящими и самодостаточными, но почти нарицательными: Наоми, Линда, Кристи, Синди. Считается, что за их славой стояли не столько неземная красота или умение позировать перед камерой (хотя и это, безусловно, тоже), сколько сила личности и харизматичность — сочетание обаяния, достоинства, самоуверенности и каких-то неуловимых качеств, которое не оставляет окружающим шанса усомниться в вашей исключительности.
Культ личности в индустрии, где 90 % участниц оставались безвестными, сопровождался многомиллионными гонорарами (в историю вошло знаменитое «Мы не встаем с кровати меньше чем за 10 000 долларов в день» Линды Евангелисты) и славой, шлейф от которой тянется до сих пор. Вскоре к ним присоединилась Кейт Мосс, на первый взгляд абсолютно выпадавшая из стандарта и вроде бы сильно уступавшая коллегам со своими 170 см роста и андрогинной внешностью. Столь резкий контраст (хотя, конечно, не только он) «выстрелил», и Кейт с ноги распахнула дверь «героиновому шику» — новому гламуру эпохи гранжа и брит-попа, когда роскошью стала бледная кожа, невыспавшийся вид и трогательно торчащие ключицы.
Кэндис Свейнпол ($25 миллионов)
Это еще одна южноафриканская модель, которая осуществила свою мечту — стать «Ангелом» благодаря упорному труду и твердому характеру. До 15 лет она занималась балетом и сформировала великолепную фигуру. До 2017 года она работала с несколькими популярными брендами одежды, в том числе с Victoria’s Secret.
Официально стать «Ангелом» ей удалось в 2010 году. Кэндис была отобрана из нескольких тысяч претенденток для показа линейки Fantasy Bra на взлетно-посадочной полосе. Сбережения модели превысили 25 миллионов долларов. Ее доход постоянно растет, особенно после выпуска собственной линейки купальников.
1
1926: в октябрьском номере Vogue впервые представлено маленькое черное платье Коко Шанель
«Эти женщины, черт бы их побрал, будут носить черное!», — так бескомпромиссно выражалась знаменитая бунтарка Коко Шанель. В результате появилось то самое маленькое черное платье, которому суждено было стать олицетворением эгалитарных воззрений Коко. Мир впервые увидел его на страницах американского Vogue: то было черное платье по колено с длинными рукавами. Скромный силуэт, по нынешним меркам даже пуританский. Но в 1926-м все было иначе — тогда это платье очень точно передавало либерализм ревущих двадцатых. С его помощью Шанель в корне изменила представление общества о черной одежде, ранее считавшейся уделом прислуги и похорон, что в итоге и стало залогом ее успеха.
Иллюстрация в Vogue, 1926
История успеха
Своими первыми успехами в модельном бизнесе Марина Линчук должна быть благодарна агенту Павлу Зотову, именно он и взял ее в то самое агентство и дал ей на себе прочувствовать славу и успех.
Конечно, конкуренция среди моделей даже в самом агентстве немалая, поэтому девушка сразу же согласилась на предложение выступить на подиуме в Японии, которое поступило ей от знаменитого бренда NinaDonis.
Марина личность весьма решительная и целеустремленная, поэтому и не побоялась уехать настолько далеко от своих родных и близких.
Она не боялась трудностей, и благодаря этому быстро привыкла к чужой стране, культуре, менталитету и даже постаралась выучить японский язык. Хоть там и было много работы, ее фото украшали японские журналы, и девушка даже успела стать популярной, все же перспектива была не особо видна. Поэтому, приняв еще одно серьезное решение, Марина переезжает в один из величайших и перспективных городов – Нью-Йорк.
00-е
Считается, что закат эпохи супермоделей был вызван, во-первых, нежеланием дизайнеров платить те самые условные 10 000 долларов за съемку или выход на показе. Поэтому модельные агентства всё чаще стали предлагать брендам новые лица из Южной Америки и Восточной Европы — эти девушки просили куда меньше, а на фоне примелькавшихся фигур выглядели свежо и ново. Во-вторых, к началу 2000-х мода качнулась в сторону интеллектуальной, без фейерверков в духе Версаче, и она требовала новых лиц, которые не затмевали бы коллекцию.
Поэтому, с одной стороны, на подиумах набрал обороты тренд на болезненно худых, анорексичного вида девушек со странными инопланетными лицами — отчасти мы обязаны этим одному из ключевых дизайнеров начала 2000-х Александру Маккуину, с чьей подачи всё странное стало ультрамодным. С другой — начинает развиваться тренд на новую сексуальность, во главе которого встали «ангелы» Victoria’s Secret. Жизель Бундхен, Адриана Лима, Алессандра Амбросио постепенно возвращали на подиумы классическую женственность, правда, всё же наиболее востребованную в «бельевом» сегменте, где сексуальность вещей традиционно подавалась через сексуальность их носительницы.
В целом 2000-е оказались десятилетием, крайне плодовитым на самые разные типы модельной внешности (а значит, и женской красоты в целом). Тренды некоммерческих моделей вроде «ангелов» сосуществовали с нетипичной красотой в лице Дарьи Вербовой и Коко Роши, а «куклы наследника Тутти» Джемма Уорд и Лили Коллинз отлично уживались с андрогинными Агнеcс Дейн и Фреей Бехой Эриксен. Именно бум на моделей-андрогинов конца 2000-х можно назвать предвестником того, что сегодня мы видим на подиумах: размывания гендерной дифференциации, неофеминизма и возрождения популярной девяностнической идеи унисекс — на этот раз в духе Аллесандро Микеле, нового креативного директора Gucci.
Совет начинающим моделям
Джоуит считает, что понимание того, как работает индустрия — первый шаг к успеху. Изучайте модные съемки, следите за хорошими фотографами и другими моделями. Смотрите, как они двигаются в кадре, позируют, ходят по подиуму. Она также советует всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни. «Профессия модели — тяжелый труд, который требует большой самоотдачи. Те, кто сегодня находится в топе, — это усовершенствованные версии самих себя, так же как спортсмены или танцоры. И все усилия стоят того — вы будете знакомиться с талантливыми людьми, путешествовать, хорошо зарабатывать. Каждый день будет отличаться от предыдущего. Да, бывают трудные периоды, но когда все хорошо, работа модели — это работа мечты».
С чего начать
«Для начала советую изучить сайт Models.com, где вы найдете всю информацию об официально зарегистрированных агентствах по всему миру, — говорит Ханна Джоуит. — Выберите те, которые вам нравятся и которым, как вам кажется, вы могли бы подойти. Лучше всего представить себя на личной встрече, по возможности советую хотя бы на день поехать в город, где находится нужное агентство. После того как менеджер сможет оценить вас вживую, он, возможно, предложит контракт. Но даже если это не случилось, опускать сразу руки не стоит. Посетите два-три разных агентства, послушайте разные мнения и изучите предложения. Если вам отказали сразу несколько агентств, просто попробуйте себя в каком-то другом деле.
Кроме того, будьте бдительны, если агентство предлагает вам заплатить некую сумму за то, чтобы начать сотрудничество, уходите сразу. Также есть множество недобросовестных агентств, которые берут деньги за создание портфолио, а в итоге даже не занимаются поиском работы для моделей».
Ganni осень-зима 2021
60-е
Впрочем, эталон красоты «по Диору» закрепился ненадолго — ровно до начала нового десятилетия. Шестидесятые стали поворотной точкой, навсегда изменившей восприятие моды. Если до этого основными клиентами модных кутюрье были взрослые женщины высокого происхождения и дохода, то 1960-е с их повальным увлечением молодежными субкультурами поставили дизайнеров перед фактом: отныне музыку заказывают молодые. Все эти принципиально новые А-силуэты и экстремально короткая длина юбок вкупе с общей инфантильностью моды требовали новых лиц и тел. Ими становятся худенькие девушки с кукольными лицами: Твигги, Джин Шримптон, Пенелопа Три, Патти Бойд и Линда Кит. Их пубертатный образ и мальчишеская фигура были свежим глотком после абсолютного доминирования зрелой женской красоты в духе femme fatale. Модная индустрия 60-х провернула и еще одну небольшую революцию, отменив границу между манекенщицами и фотомоделями.
Сколько получают модели
Конечно, все мы помним знаменитую фразу Линды Евангелисты: «Меньше чем за 10 тысяч долларов я даже с кровати не встану» и внушительные гонорары ее коллег по цеху в 1990-е, но, как говорит Алексина Грэм, с современной реальностью это имеет мало общего. «Я начала карьеру модели, когда мне было 18, и первые пять лет зарабатывала очень мало, — рассказывает она. — Только на шестой год мои гонорары стали более существенными, и к тому моменту я уже была готова все бросить. Секрет успеха в трудолюбии. Нужно много работать, верить в себя и не сдаваться на полпути
И еще мне очень повезло с букером, что тоже немаловажно»
Azzedine Alaia весна-лето 2003
Успешная карьера
Именно в Нью-Йорке Марина сумела стать знаменитой и узнаваемой, а главное, построить успешную карьеру супермодели. А случилось это благодаря известному фотографу Стивену Майзелу.
Уже все знают, если Майзел берется работать — то делает сногсшибательные фото, а модель, после выхода этих фото в свет, ждет успех. Тоже случилось когда-то и с Коко Рошей, так что вовсе неудивительно увидеть такой ажиотаж вокруг Марины.
Известные модельные дома хотели сотрудничать с новоиспеченной моделью, а уже через 2 года девушка появилась в списке «30 лучших моделей мира». Ее приглашали дефилировать на показах:
- Versace;
- Christian Dior;
- D&G;
- Max Mara.
А уже в 2008 Марина стала одной из ангелов Victoria’s Secret, и как она сама утверждает, это событие является одним из важнейших в ее модельной карьере.
https://youtube.com/watch?v=TKip38yfEsQ
Miss Dior Chérie ad
00:31
Maryna Linchuk Victoria’s Secret Fashion Show 2008-2013
02:26
2010 — The Victoria’s Secret Fashion Show
44:43
30-е
Золотую эру Голливуда 1930-х мы знаем как эпоху, породившую концепцию гламура с культом женщин, роскошных от белоснежного мехового манто до кончиков ногтей. Голливуд предложил новый, очень живучий идеал красоты — недосягаемых див, будто бы без изменений сходящих с экрана в реальность и обратно. В это время в моду входит классическая красота, подчеркнутая драматическим макияжем: высокие скулы, изогнутые выразительной дугой брови и глубоко посаженные глаза. Впрочем, для моделей это десятилетие было не самым доходным временем — для съемок в журналах им всё чаще предпочитали голливудских звезд. В фаворе оказались модели, которые транслировали тот самый голливудский шик: Хелен Беннетт, русская красавица Людмила Федосеева и шведка Лиза Фонсагривс, которую называют первой в истории супермоделью.
20-е
В 1920-е на смену концепции одежды, призванной скульптурировать тело и подчеркивать его изгибы, загоняя женщину в жесткие оковы корсета, приходит идея освобождения и расслабленности. Благодаря массовому увлечению спортом в моду входит стройная подтянутая фигура, а прямой силуэт платьев намекает на то, что красивая женщина — женщина без округлостей. Более того, Мадлен Вионне в этом время говорит, что новый корсет для женщины — ее собственное тело. Модельеры понимают, что новые фасоны платьев лучше всего смотрятся на совсем молоденьких, не всегда сформировавшихся девушках, и так профессия манекенщиц заметно молодеет. Впрочем, женственность была важна. Во второй половине 20-х лицами эмансипированного поколения становятся девушки с решительной внешностью Марион Морхаус и Ли Миллер — будущая муза Мана Рэя и военный спецкор. Они отличались от популярного в 20-е типажа легкомысленной и раскрепощенной flapper girl своей благородно-зрелой внешностью и манерами.
Жозефина Скрайвер ($12 миллионов)
Жозефина Скрайвер из Дании впервые познакомилась с миром моды в 15 лет, когда ей предложили контракты сразу с несколькими крупными модными брендами и домами — Calvin Klein, Gucci, Dolce & Gabbana и Valentino. Также, девушку иногда приглашали на шоу Victoria’s Secret с 2013 года, но официально Жозефина стала «Ангелом» лишь в 2016 году.
Сейчас её состояние оценивается в 12 миллионов долларов. Она проживает в Нэшвилле со своим женихом по имени Александр ДеЛеон. Скрайвер использует свою популярность для продвижение ЛГБТ-сообщества, так как сама воспитывалась в семье двух мужчин.
Самые красивые блондинки в мире.
3
Алексина Грэм ($108 миллионов)
Эта модель родом из Англии и также занималась балетом несколько лет, пока не решила попробовать себя в качестве модели в 2008 году. Она известна своими огненно — рыжими волосами. До того как стать «Ангелом» Алексина сотрудничала с брендами Vogue Italia, Burberry и Maybelline.
Сейчас она зарабатывает около $108 млн на своих успешных показах и съемках. В многочисленных интервью она утверждала, что в школьные годы дети дразнили ее и обзывали уродиной. Модельный мир отлично наградил Алексину за все предыдущие страдания.
Этo былa статья о самых богатых ангелах Victoria’s Secret. А какая из моделей нравится вам больше всего? Редакция most-beauty ждёт ваших комментариев.
1954: Карл Лагерфельд начинает модную карьеру, ассистируя Пьеру Бальману
За несколько десятилетий до поста креативного директора Chanel молодой дизайнер Карл Лагерфельд постигал азы моды в подмастерьях у Пьера Бальмана (архитектора, ставшего выдающимся кутюрье, Диана Вриланд называла его творения «самой что ни на есть квинтэссенцией высокой моды»). Для Лагерфельда ателье Бальмана стало билетом в жизнь творца, для которого одевать знаменитостей, в том числе и будущую легенду мирового кино Брижит Бардо, — самое обычное дело.
Карл Лагерфельд после победы в дизайнерском конкурсе (в категории «Пальто») International Wool Secretariat. Рядом с ним модель в его творении. Именно эта победа привела к работе у Бальмана. Париж, декабрь 1954
Keystone
80-е
Десятилетие аэробики, химзавивки и лосин возглавили спортивные американки Джейн Фонда и Синди Кроуфорд. По видеоурокам Фонды (а позже и Кроуфорд) занимались все женщины планеты, и даже некоторые мужчины. Культ тела определил новые идеалы, а значит, и стандарты модельной внешности. Главным были женственные формы, отточенные занятиями в фитнес-зале. Модели окончательно сформировали подразделение героинь современной культуры, а делать бренд из собственного имени стало новой традицией. Отныне модели стали не приложением к роскошным дизайнерским коллекциям, а лидерами общественного мнения, которым модельеры были готовы платить немыслимые деньги за работу: именно их лица и фигуры запускали механизм массовых продаж чего угодно.
40–50-е
Мир гламура разбился о Вторую мировую, как хрустальная ваза, а на смену шелкам и бриллиантам пришли сдержанные наряды словно с плеча Ингрид Бергман из «Касабланки». Послевоенная эпоха неизбежно диктовала другой курс: модные фотографы избавляются в своих работах от голливудского апломба, а доминирующим трендом становится не роскошный, а здоровый и спортивный образ жизни. Модели всё еще воплощают элегантность и безукоризненную женственность, но выглядят куда более земными существами по сравнению с эталонами предыдущего десятилетия. Образцовыми красавицами второй половины 1940-х и воплощением идеала естественной красоты были Бетти Трет и Лиз Бенн.
Именно в это время происходит один из ключевых моментов в модельной индустрии: разделение на подиумных, то есть high fashion, и коммерческих моделей — тех, кто даже при большой востребованности и гонорарах не мог рассчитывать на обложку Vogue или Harper’s Bazaar. После 1947 года стандарты женской красоты сформируются во вполне определенный канон: высокая грудь, тончайшая талия, выдающиеся бедра. И тут, конечно, не обошлось без Кристиана Диора и его концепции New Look. Силуэт, предложенный Диором, вывел в лидеры модельной индустрии девушек с параметрами 96–63–94 см, что по нынешним меркам находится на пороге профпригодности — сегодня с такими объемами девушек ждут разве что на кастнге Victoria’s Secret. Но в 50-х модели Дориан Лей, Довима, Сьюзи Паркер, Джин Пэтчетт, Санни Харнетт стали олицетворением рафинированной женственности Диора и новыми идеалами благородной красоты.
