1961: знаменитая шляпка-таблетка Роя Холстона Фроуика, в которой Жаклин Кеннеди появится на инаугурации мужа
Шляпник со Среднего Запада, чье имя гремело в нью-йоркском универмаге Bergdorf Goodman, прославился на весь мир благодаря своим знаменитым клиенткам. Пока Джон Кеннеди руководил США, его супруга Джеки Кеннеди успела состояться как икона моды.
Шляпка-таблетка Холстона отлично подошла к зеленовато-голубому пальто (работа Олега Кассини) — прелестный «чистый» образ, который был задуман таким специально, чтобы подчеркнуть прогрессивность первой леди. Весь мир сходил с ума по этой шляпке. Джеки во время церемонии придерживала ее рукой, чтобы ветер не унес, и немного помяла. По словам самого Холстона, буквально каждая девушка, подражавшая Жаклин, непременно делала на своей шляпке такую же вмятину. Спустя восемь лет, в 1969-м, дизайнер запустит именной бренд одежды и даже станет неофициальными «костюмером» богемы времен «Студии 54» благодаря своей расслабленно-роскошной эстетике.
Джон Фицджералд Кеннеди и его жена Жаклин на инаугурации. Вашингтон, январь 1961
Bettmann
9–13 июля
Также FHCM объявили, что мужские коллекции весна-лето 2021 будут представлены только в формате видео. Цифровая Неделя моды будет организована по аналогии с реальной — показы пройдут с временными интервалами, что позволит вести параллельные трансляции. «Цифровые технологии, несомненно, стали частью моды, и мы собираемся использовать их в будущем наряду с традиционными формами презентации, — поделился с Vogue президент FHCM Ральф Толедано. — Последние несколько недель, проводя время у своих экранов, мы чувствовали, что нам не хватает одного измерения: сенсорного. Мы поняли, что ничто не заменит единства времени и места. Показы — основной компонент модной индустрии, таковыми они и останутся… Мы всегда будем отдавать предпочтение реальным событиям, но в эти неопределенные времена нам стоит проявить гибкость».
1926: в октябрьском номере Vogue впервые представлено маленькое черное платье Коко Шанель
«Эти женщины, черт бы их побрал, будут носить черное!», — так бескомпромиссно выражалась знаменитая бунтарка Коко Шанель. В результате появилось то самое маленькое черное платье, которому суждено было стать олицетворением эгалитарных воззрений Коко. Мир впервые увидел его на страницах американского Vogue: то было черное платье по колено с длинными рукавами. Скромный силуэт, по нынешним меркам даже пуританский. Но в 1926-м все было иначе — тогда это платье очень точно передавало либерализм ревущих двадцатых. С его помощью Шанель в корне изменила представление общества о черной одежде, ранее считавшейся уделом прислуги и похорон, что в итоге и стало залогом ее успеха.
Иллюстрация в Vogue, 1926
Акцент на воротниках
Lanvin, Saint Laurent, Louis Vuitton
Делая ставку на гендерную нейтральность и оверсайз, дизайнеры все реже экспериментируют с кроем и создают одежду с простыми, понятными и свободными силуэтами. Теперь наравне с объемными рукавами необычной формы за экспрессию и акценты будут отвечать и воротники.
Любимым декоративным элементом в сезоне осень-зима 2020 становится экомех разных цветов, который украшает пальто и тренчи. Наряды в стиле картин ренессансного живописца Эль Греко или кинозлодейки Круэллы Де Виль совсем скоро будут главным объектом желания всех модниц.
Chanel, Loewe, Miu Miu
Но в ход идет не только мех
Рюши, большой размер, асимметрия, плиссировка, банты и кружево – дизайнеры никак не ограничивают свою фантазию и делают воротники интересной и важной деталью образа
Loewe
-
Courtesy of Loewe
Loewe осень-зима 2021
-
Courtesy of Loewe
Loewe осень-зима 2021
В прошлом сезоне Джонатан Андерсон для Loewe «шоу в коробке» — то есть буквально упаковал все для самостоятельного просмотра коллекции в компактную коробку, — а на этот раз сделал «шоу в книге»: презентация включала в себя не только распечатанный лукбук коллекции, но и альбом художника Джо Брэйнарда, чьими работами Андерсон вдохновился при работе над коллекцией (мотив анютиных глазок, появляющийся на футболках и свитерах, взят как раз из картин Брэйнарда). Такой презентацией дизайнер хотел передать свои непосредственные ощущения от новой коллекции — не по-осеннему яркой и игривой.
1930-е: пресса чествует Эльзу Скиапарелли — ее арт-коллаборации и изобретательность
Эльза Скиапарелли — дизайнер итальянского происхождения, которая навсегда связала моду с сюрреализмом, одним из величайших арт-направлений XX века (вспомните ее платье «Лобстер», созданное в дуэте с Сальвадором Дали). Но начинала она отнюдь не с кутюра, а со спортивных трико. «В годы войны в моде царил гламур, она создавала наряды для Голливуда и параллельно делала спортивную одежду», — говорила внучка Скиапарелли Мариса Беренсон в интервью Сьюзи Менкес в 2003 году. Эльза была прагматична и очень находчива. Она творила во времена сухого закона и по полной использовала свою дизайнерскую смекалку. «В этом платье можно было спрятать фляжку с виски», — вспоминает Беренсон.
Уоллис Симпсон, супруга герцога Виндзорского, в платье Schiaparelli. Vogue, 1937
Cecil Beaton
Myar
Название Myar — это анаграмма слова «армия», и это весьма тонко отражает суть марки: дизайнер Андреа Россо перешивает старые армейские вещи, чтобы создать актуальную и функциональную одежду для мирных целей и с пользой для планеты. Новая коллекция марки продолжает эту философию и направляет ее в русло аутдор-эстетики, ставшей особенно важным модным направлением в 2021 году, — так проявилось на фоне пандемии стремление людей за пределы ограниченного пространства. Объемные флисовые куртки, стеганые жилеты, добротные штаны и куртки-рубашки — если кто-то захочет выбрать один-единственный тренд и следовать ему в новом сезоне, в этой коллекции можно собрать идеальный гардероб.
1992: Марк Джейкобс переносит на подиум реальную жизнь
Марку Джейкобсу хватало харизмы и бунтарства, чтобы в начале 1990-х сначала возглавить американский бренд Perry Ellis, а потом с треском из него вылететь. К скандально «гранжевой» коллекции весна-лето 1993 руководство оказалось просто не готово. Все остальные, впрочем, тоже.
Клетка, игры с пропорциями и силуэтами, мятые платья — все будто из пригородной комиссионки. Эти вещи должны были произвести фурор на нью-йоркской Неделе моды, где в ту пору, как, собственно, и в музыке, происходила смена караула. Но все вышло иначе. Марку потребовалось тридцать минут, чтобы стать костью поперек горла высокой моды. А он всего-навсего возвел на пьедестал нечто доступное всем — отражение молодежной субкультуры, которая тогда благоухала.
К слову, в июле Марк Джейкобс примет участие в интерактивной онлайн-конференции Forces of Fashion. У вас тоже есть шанс присоединиться к ежегодному саммиту Vogue и поучаствовать в дискуссиях и нетворкинг-сессиях c профессионалами мира моды. Приобрести билеты можно на сайте мероприятия.
Perry Ellis весна-лето 1993
Conde Nast Archive
Кожа и латекс
Valentino, Balmain, Stella McCartney
Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон – дизайнеры всех модных столиц мира не сговариваясь выбирают кожу и делают ее главным материалом сезона осень-зима 2020. Роскошные платья, брюки, жакеты и пальто – облачась в кожу с головы до ног, можно почувствовать себя готической принцессой или героиней фильмов про женщин-супергероев. От небольших деталей и аксессуаров до total-look: вдохновляемся примером Тринити из «Матрицы» (не забывая об экологии и осознанном потреблении) и делаем ставку на искусственную кожу черного, синего, серого, терракотового и бордового цвета.
Saint Laurent
Самые смелые модницы могут заменить кожу на латекс, как это делает Saint Laurent во главе с Энтони Ваккарелло. Этот материал в его коллекции плотно прилегает к телу, подчеркивая фигуру и делая образы более дерзкими и яркими.
Круизная коллекция
Круизная коллекция, с англ. Resort Collection или Cruise Collection — это промежуточный показ, который демонстрируется между сезонными коллекциями Недель моды «Большой четверки».
Это своего рода предварительные коллекции, на которых модные дома «прощупывают почву» и, как правило, показывают первые наметки того, что планируют выпустить на подиум в рамках ближайшей Недели моды.
Промежуточные коллекции включают:
- Pre-Spring или «до весны»;
- Pre-fall, то есть «до осени».
Pre-Spring проводится в промежутке с мая по июль, но точные даты устанавливаются каждый год. В рамках предварительной коллекции «тестируются» модели одежды для будущего показа весна-лето, который проводится в сентябре.
Pre-fall, соответственно, является предварительной для осень-зима, которую показывают в феврале. Pre-fall обычно не знаменуется показом, а выпускается в виде лукбука – сборника профессионально отснятых моделей одежды бренда, представленной в рамках определенной коллекции.
Изначально, когда Pre-Collections, с англ. — предварительные коллекции, только появились, они были ориентированы на состоятельных особ, которые отправлялись в круизы и на курорты – поэтому и используется название «круизная коллекция». Сейчас ситуация изменилась, путешествия перестали быть уделом состоятельных людей, а поехать на отдых можно даже зимой. По этой причине круизные коллекции — это не только купальники или легкие платья, но иногда и пальто.
Schueller de Waal
Молодой дизайнерский дуэт из Нидерландов — Филипп Шуллер и Ренс де Вааль — каждую свою коллекцию превращает в эксперимент и дополняет ее соответствующей презентацией. На этот раз в рамках кутюрной недели в Париже дизайнеры, официально к Палате высокой моды отношения не имеющие, но оказавшиеся в расписании в качестве гостей, провели презентацию-перформанс: модели выходили с метлами и щипцами и чистили улицы города от мусора.
Нетрудно догадаться, что действо было посвящено засилью одноразовых пластиковых предметов в нашей повседневной жизни. Сама коллекция тоже недвусмысленно раскрывала эту идею: ткани, имитирующие полиэтилен, рабочая униформа мусорщиков, комбинезоны с элементами апсайклинга. Перформанс, кстати, был не абстрактным напоминанием об угрозе экологии, а коллаборацией с экопросветительской некоммерческой организацией PikPik Environnement.
1954: Карл Лагерфельд начинает модную карьеру, ассистируя Пьеру Бальману
За несколько десятилетий до поста креативного директора Chanel молодой дизайнер Карл Лагерфельд постигал азы моды в подмастерьях у Пьера Бальмана (архитектора, ставшего выдающимся кутюрье, Диана Вриланд называла его творения «самой что ни на есть квинтэссенцией высокой моды»). Для Лагерфельда ателье Бальмана стало билетом в жизнь творца, для которого одевать знаменитостей, в том числе и будущую легенду мирового кино Брижит Бардо, — самое обычное дело.
Карл Лагерфельд после победы в дизайнерском конкурсе (в категории «Пальто») International Wool Secretariat. Рядом с ним модель в его творении. Именно эта победа привела к работе у Бальмана. Париж, декабрь 1954
Keystone
Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра, соорганизатор шоурума MODE: MOSCOW, представившего российские марки (Ruban, Alena Akhmadullina, Outlaw и другие) на неделе моды в Париже
Показ — это десять минут праздника, которому предшествуют полгода основательной подготовки
При этом, как я уже понял в процессе работы с представителями фэшн-индустрии, для того, чтобы все важные гости пришли в обозначенные время и место, пресса поддержала, а байеры обратили внимание, как минимум планеты должны выстроиться в ряд: что в Париже, что в Москве каждый день проходит множество модных мероприятий — выдержать жесткую конкуренцию, особенно если ты молодой дизайнер без серьезных связей, крайне сложно
Шоурум в этом смысле более удобен, особенно когда марки-дебютанты стоят рядом с уже известными — иногда байеры приходят на хорошо знакомые имена, а потом видят что-то новое и пишут заказ не на два бренда, как планировали ранее, а, скажем, уже на пять. В плане пиара похожая история: одним журналистам нужны новые лица, другим — проверенные хедлайнеры. В итоге и те и другие получают то, что хотят. В ходе реализации MODE: MOSCOW мы сталкивались с различными сложностями и особенностями функционирования индустрии — проект такого масштаба требовал сил, времени, опыта и нервов всей команды, но первые результаты уверенно говорят о том, что формат шоурума точно эффективен: у прессы и байеров была возможность внимательно отсмотреть бренды, у дизайнеров — выйти на новый уровень. Шоурум или показ? Думаю, одно другому не противоречит — тут уж каждый дизайнер сам выбирает, исходя из собственных возможностей.
Victor Boyko/Getty Images
Шоурум Mode: Moscow на неделе моды в Париже
Gucci
Алессандро Микеле продолжает отмечать свой первый юбилей в Gucci, поэтому для показа осень-зима 2020 (условно женского, потому что настолько же условно мужским было шоу в рамках недели мужской моды в Милане) покопался в собственных архивах и извлек то, что в свое время уже удивило и обрадовало его аудиторию, — то есть старые добрые шелковые блузы с бантами, цветной вельвет в крупный рубчик, кружевные воротнички и оборки, крупные готические украшения.
Заслуги Микеле — как раз в деталях, и речь не только об одежде. Например, дизайнер на этот раз не стал отправлять гостям бумажные приглашения (экологии ради), а вместо них разослал аудиосообщения в WhatsApp. Сет-дизайн шоу в виде прозрачного купола с бэкстейджем показа внутри позволил показать работу всей команды, которая трудится над коллекциями бренда. В финале они предстали перед зрителями вместе с моделями, потому что вопрос «Кто делает вашу одежду?» в индустрии отнюдь не праздным.
Сочетание брутальности и женственности
Valentino, Louis Vuitton, Alexander McQueen
Если на Неделе моды в Милане дизайнеры пытались понять, какой должна быть современная женственность, то в Париже этот вопрос встает не так остро. Миксуя в образах грубую кожу с легкими тканями, массивную обувь и нежные платья, бренды выводят новую тенденцию – равноправное сочетание в гардеробе инфантилизма и брутальности.
Добиться этого эффекта можно не только за счет аксессуаров и деталей, но и за счет игры с силуэтом. Вещи «мужского» кроя – свободные рубашки, удлиненные жакеты с широкими плечами и прямые брюки можно носить с легкими блузами, бра или корсетами.
Финалисты The Woolmark Prize
Компания Woolmark проводит свой конкурс для молодых дизайнеров, поощряя их работать с шерстью и искать экологичные решения. Финалисты создают капсульные коллекции на основе пряжи Woolmark, и именно их зрители и видят на неделе моды в Лондоне. Победителем The Woolmark Prize в этом году стал дизайнер Ричард Малон и его именная марка Richard Malone, а недавно учрежденную награду имени Карла Лагерфельда забрала Эмили Адамс Боде (про ее марку Bode мы уже рассказывали).
В отличие от некоторых других конкурсов молодых дизайнеров, у The Woolmark Prize гораздо больше упор на носибельность, чем на концептуальную составляющую, но и до безликих коммерческих вещей тут далеко. На подиуме были и сдержанные свитеры в рубчик, и сложные архитектурные топы, и мужские юбки крупной вязки.
Casablanca
-
Courtesy of Casablanca
Casablanca осень-зима 2021
-
Courtesy of Casablanca
Casablanca осень-зима 2021
Пожалуй, самым интересным молодым именем в расписании Парижской недели моды можно назвать марку — уже третий сезон подряд дизайнер Чараф Тайер создает коллекции, которые хочется рассматривать в деталях, каждый раз они выглядят свежо, при этом все четче выписывая затейливую эстетику марки, изобилующую украшениями, но не вычурную. В этот раз Тайер сосредоточился вокруг костюмов с укороченными жакетами, ромбовидного узора и легкого налета ретро — дизайнер, как всегда, действовал вне кодов традиционной маскулинности, но за основу брал именно классику мужского гардероба.
Burberry
Burberry — эдакий флагман недели моды в Лондоне, да и многоголосой британской моды в целом. И хотя сейчас у руля бренда стоит итальянец Рикардо Тиши, ему удается лихо работать с вековым наследием Burberry и трансформировать его в соответствии с духом времени.
Например, знаменитую клетку он постарался сделать как можно более цветной, наслоил разные ее варианты в одном образе, а главный предмет исторического бренда — тренч — скрестил то с пуховиком, то с жилеткой. При этом эксперименты Тиши не выглядят эпатажем и остаются по‑прежнему довольно лаконичными и носибельными. Отдельно стоит рассмотреть многообразную цветовую палитру коллекции: тут нашлось место бледно-розовому в виде верхней ткани объемного пуховика (не очень практично, зато как красиво!), ярким полосам бордового и желтого, травянисто-зеленому и даже сиреневому.
