Гид по самым модным вещам, стилям, фасонам, принтам и расцеткам Весна — Лето 2021
Возможно, в это непростое время странно думать о моде будущей весны и лета 2021. Но мечты о том, что скоро к нам вернется хорошая погода, прогулки, поездки на море и красивая легкая одежда, дарят драгоценный энтузиазм.
На Неделе моды 2020 в Милане мы убедились, что этот год будет отличаться во всем, даже для модной индустрии. Fashion week в Париже, Лондоне и Нью-Йорке – тоже подтверждают это: мода меняет лицо и форму, она приспосабливается к потребностям времени, в котором мы живем, оставаясь при этом верной своим принципам.
Мода следующей весны и лета 2021 года и ее тенденции охарактеризованы новой реальностью: основу составляет как удобная одежда, подходящая для смарт-воркинга, так и романтические платья и сверкающие наряды, заставляющие нас снова мечтать или помогающие взглянуть на вещи в другом свете.
Присутствует также некоторый ностальгический взгляд в прошлое. Он просматривается в деталях (например, заниженная талия и архивные принты) и придает новый оттенок нарядам – повседневным и не только.
К счастью, не будет недостатка в красивых цветах и сочных оттенках. От роскошных пастельных тонов до энергичного красного – весна 2021 года будет яркой.
Common Sweden
Марка Common Sweden не такая уж молодая (существует с 2004 года), но незаслуженно обделенная вниманием модных медиа. В этом сезоне, впрочем, как никогда становится понятно, кто в индустрии гонится за хайпом в ущерб качеству, а кто делает достойный и актуальный продукт вопреки сложным обстоятельствам
Common Sweden точно из последних: дизайнерский дуэт Саифа Бакира и Эммы Бакир Хедлунд для своего показа (дефиле в искусственных пшеничных полях, которое транслировалось без зрителей) объединил лучшие традиции скандинавского минимализма, ручные техники, работу с кроем и атмосферу летнего пасторального праздника, которой позавидовал бы даже король жанра Жакмюс.
Louis Vuitton
В новом мире нельзя привязывать свои коллекции к сезонности и локализовать их в строго отведенном месте вроде Парижа. В связи с этим Вирджил Абло о новых планах для мужской линии Louis Vuitton: он решил отказаться от старой схемы и теперь покажет новую коллекцию в Шанхае в августе, а пока представил ее тизер в виде психоделичного анимационного фильма Zoooom with friends. В мультике нарисованные персонажи, чем-то напоминающие стильных героев советских «», отправляются в турне и проезжают мимо вполне реальных парижских достопримечательностей, танцуют вместе с живыми моделями в одежде из новой коллекции и устраивают концерт на мосту.
Тренд — Широкие брюки
Широкие брюки — тоже явление не новое. Даже масс-маркет уже давно расширил свой ассортимент в прямом и переносном смысле, а ведь еще в начале 2019-го найти брюки свободного кроя было непростой задачей. Теперь, распробовав, отказываться от такого, безусловно комфортного, предмета гардероба модные бренды не планируют. Louis Vuitton, The Row и Alexandre Vauthier — яркое тому доказательство.
Составляя гардероб будущей весной, уравновесьте широкие брюки модным балконетом или простой трикотажной белой майкой, как на показах Chanel, Balenciaga и Louis Vuitton. А можете поступить, как советует Fendi, и надеть их с вязаным жилетом или компактным жакетом.
1974: Беверли Джонсон — первая темнокожая модель на обложке американского Vogue
«Расшатывание закостенелых социальных догм — явление редкое. Но появление Беверли Джонсон на обложке американского Vogue (августовского номера) в 1974-м произвело именно такой эффект. Только вдумайтесь, понадобилось целых восемь десятилетий, чтобы на передовице главного в мире модного глянца наконец оказался цветной человек», — писала редактор Vogue Жанель Окводу в 2016-м.
Сказать, что индустрия, в которой расовая дискриминация цвела и пахла, не раз отвергала Беверли — ничего не сказать. И этот опыт превратил ее в отважную активистку и защитницу гражданских прав. «Обложка Vogue — мечта каждой модели, — призналась как-то Джонсон в интервью CNN. — Она означает успех. Представьте, каково мне было, когда я узнала, что стану первой цветной девушкой, которая ее украсит?»
Американский Vogue, 1974
Francesco Scavullo
Hermès
-
Courtesy of Hermès
Hermès осень-зима 2021
-
Courtesy of Hermès
Hermès осень-зима 2021
Креативный директор мужской линии Hermès Вероник Нишанян не претендует на лавры модного революционера, но умудряется создавать для солидного исторического бренда коллекции одновременно серьезные и легкие. Осень-зима 2021 у нее получилась про жизнь — в такой одежде просто хочется жить, она ни к чему не обязывает, выглядит непринужденно, но очень красиво. Расслабленные силуэты, мягкий трикотаж, базовые цвета с акцентами из жизнерадостного желтого и мечтательного сиреневого — если верить Нишанян, следующий осенний сезон будет далеко не таким тревожным, как этот.
Fendi
-
Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Fendi весна-лето 2021
-
Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Fendi весна-лето 2021
Показ Fendi на неделе моды в Милане стал первым «живым» шоу — с дефиле и гостями (пусть и рассаженными на расстоянии полутора метров друг от друга). Коллекцию весна-лето 2021 Сильвия Вентурини-Фенди еще делала в одиночку (со следующего сезона женской линией займется Ким Джонс), и ей отлично удались и женские, и мужские образы
Среди последних особенно примечательными были монохромные фактурные комплекты, дополненные аксессуарами на грани классики и заигрывания с гендером (внимание на жемчуг, который среди мужских украшений котируется все выше), а также выверенная работа с портновской группой
Dior
-
Courtesy of Dior
Dior Homme осень-зима 2021
-
Courtesy of Dior
Dior Homme осень-зима 2021
Для мужской линии Dior приглашение к сотрудничеству художников уже стало традицией: на этот раз креативный директор Ким Джонс поработал вместе с британским живописцем Питером Дойгом — мастером магического реализма, автором красочных пейзажей по мотивам культуры Тринидада и номинантом на премию Тернера. Возможно, новая коллекция стала самой показательной в плане совместной художественной деятельности за время работы Джонса в Dior — в ней прослеживаются как непосредственные элементы творчества Дойга, так и дизайнерские референсы: например, градиенты на пальто будто сошли с фона пейзажей, а узоры на свитерах воспроизводят фрагменты картин напрямую.
1992: Александр Маккуин выпускается из Central Saint Martins
К концу работы над дипломной коллекцией в 1992-м феноменальный талант Александра Маккуина рассказывать мистические истории уже вовсю бурлил. Дизайнер тогда оттачивал мастерство, работая подмастерьем на Сэвил-роу. Свой выпускной шедевр он назвал Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-потрошитель преследует своих жертв»).
Коллекция была представлена в рамках группового показа вместе с работами других выпускников. Образ героини получился у Маккуина довольно личным, и не только в эмоциональном плане. Некоторые изделия были декорированы человеческими волосами. «Идея пришла из викторианской эпохи, когда проститутки выставляли на продажу пряди своих волос, их было принято покупать в подарок возлюбленным, — рассказал Маккуин в интервью журналу в 1997 году. — Я решил: пусть это будет моей визитной карточкой — волосы в пластике. В ранних коллекциях использованы мои собственные локоны».
Показ дипломной коллекции выпускника Central Saint Martins Александра Маккуина, 1992
Lemaire
Попытки придумать новые медиаформаты для презентаций не всегда оказывались удачны, поэтому, в отличие от многих других участников недели моды, Lemaire решили провести обычный показ, пусть и без единого зрителя (да, настали времена, когда это вызывает удивление). Впрочем, именно верность своей эстетике — спокойной, минималистичной, роскошно-базовой — всегда играла на руку бренду, сыграла и в этот раз. Приглушенные цвета, чистые силуэты, многослойность — эта выверенная простота и легкая небрежность образов после всех пертурбаций, трясших индустрию моды и весь мир последние месяцы, кажутся лучом надежды на то, что все обязательно наладится.
from on .
Биоморфные платья Iris van Herpen
Дизайнер Айрис Ван Херпен знаменита своими сложными трехмерными платьями, которые больше напоминают кинетические скульптуры, чем модные вещи. Части нарядов печатаются на 3D-принтере, порой движутся, повторяя нечто подсмотренное в живой природе — у подводных существ, насекомых или грибов и растений. Последним как раз и была посвящена новая коллекция — дизайнер вдохновилась экосистемой леса и переплетением корней деревьев и гифов грибов в почве. А самые эффектные платья показала на видеопрезентации супермодель Наталья Водянова.
Эпоха New Look
После Второй мировой войны парижские показы стали строже регулироваться, появились определенные правила. В 1945 году во Франции официально зарегистрировали обозначение термина «высокая мода», и дизайнерам было предписано каждый сезон показывать минимум 35 дневных и вечерних образов. Сегодня сохранились практически те же правила, которые распространяются на участников кутюрной Недели моды.
Растущее влияние модной индустрии Нью-Йорка заставило парижских дизайнеров поволноваться. В 1943 году в США состоялась первая Неделя прессы (будущая Неделя моды), призванная отвлечь население от трагедий войны. Событие спровоцировало быстрое развитие индустрии. Но у столицы Франции было свое секретное оружие — Кристиан Диор. В 1947 году первая коллекция модного Дома Dior под названием Corolle привлекла огромное количество представителей прессы, во многом благодаря разрешению на съемку. Представленные публике образы не имели ничего общего с модными ранее силуэтами. New Look Кристиана Диора положил конец прагматичному прямому крою военных времен и сделал популярными пышные юбки, тонкие талии и нарочитую женственность. Следующие несколько лет именно этот дизайнер диктовал, что носить модницам. Вместе со своими современниками — Юбером де Живанши, Пьером Бальменом и Жаком Фатом — он внес огромный вклад в развитие модной индустрии.
Dior New Look, 1947
В 1960-х публика полюбила нового модельера, воспитанника модного Дома Dior — Ива Сен-Лорана. Запустив линию прет-а-порте в 1966 году, в рамках которой был представлен навсегда полюбившийся многим костюм-смокинг, Сен-Лоран спровоцировал грандиозные перемены в мире моды. В его творческом фокусе оказалась культура тогдашней молодежи. Эту тенденцию чуть позже подхватили Пьер Карден и Андре Курреж. Последний даже предложил моделям двигаться на подиуме по-новому, естественно. Так был дан старт формату прет-а-порте.
Тренд — Кардиганы и жилеты
Хотя блейзеры продолжают господствовать среди трендов весны 2021, трикотажные кардиганы и жилеты бросили вызов их «гегемонии». И делают они это весьма изобретательно – используя самые разные оттенки и формы.
Вязаные резинкой, с косами и ажурной вязкой – это лишь несколько примеров кардиганов, на которые стоит обратить внимание следующей весной. Какие версии модных кардиганов будут самыми крутыми весной 2021? В моде будут небольшие объемы, например, вязаные микрожилеты или кардиганы на одной пуговице
Какие версии модных кардиганов будут самыми крутыми весной 2021? В моде будут небольшие объемы, например, вязаные микрожилеты или кардиганы на одной пуговице.
WOS (Walk Of Shame)
Все знают марку Андрея Артемова , название которой теперь сократилось до аббревиатуры WOS. В этом году WOS впервые попали в официальное расписание парижской недели моды, чему все были несказанно рады. Презентация прошла в формате иммерсивного перформанса, навеянного «Бойцовским клубом» (и книгой Паланика, и фильмом Финчера). Его назвали «Комната эмпатии»: 15 человек, одетых в WOS, уселись в круг в полумраке и принялись обсуждать переживания друг друга. Представление было постановочным только отчасти: первые реплики были заготовлены заранее, а дальше беседа развивалась спонтанно
Этим перформансом Артемов хотел обратить внимание на то, что человек может казаться очень открытым в соцсетях, но в реальной жизни, в реальных взаимоотношениях с людьми он переживает дефицит искренности
«Мне больше нравится называть это действо встречей друзей, нежели терапией, — . — Когда я узнал, что меня включили в официальное расписание, я решил, что не буду устраивать традиционный показ. Я подумал, что лучше устроить перформанс, но хотелось сделать что-то настоящее. Так что я просто пригласил друзей и товарищей из разных городов — из Багдада, Минска, Парижа, Киева — и предложил им поговорить».
Что до самой коллекции — тут все в лучших традициях WOS: минимализм, немного ретро и ирония. Силуэт айфона на заднем кармане джинсов — насмешка над нашим временем и над самим собой.
Общие впечатления от Paris Fashion Week
Париж – в своем репертуаре. Коллекции, показанные в модной столице, как всегда, отличаются особым парижским шиком. Dior, Balenciaga, Chloe, Hermes и другие показали свои наработки на предстоящий сезон Весна-Лето Spring-Summer 2022, которые объединили:
Многообразие цветов. Несмотря на то, что в Pantone уже обозначили главные оттенки весны-лета по показам в Лондоне и Нью-Йорке, модельеры решили не останавливаться на этой палитре и показали новую гамму – от сдержанных и спокойных, до ярких и смелых. Цветовые сочетания на некоторых показах тоже порадовали – колорблок в грядущем сезоне останется в списке трендов;
@isseymiyakeofficial
Смелость и сексуальность. Практически все показы наполнены сексуальными и оригинальными моделями. Кто-то из дизайнеров сделал ставку на открытую сексуальность, кто-то решил действовать скрытыми методами и дать волю фантазии;
@yohjiyamamotoofficial
Многослойность. Наслоение одежды – еще один тренд, который остается актуальным – многие из показанных коллекций строились именно на принципе многослойности.
@lutz_huelle_paris
Посетили Парижскую неделю моды знаменитости. В разные дни на местах проведения замечены Наталья Водянова, Лайза Коши, Ирина Шейк и другие.
@natasupernova
@irinashayk
@dior
Как все начиналось
В конце XIX и в начале XX века знаменитые дизайнеры того времени Чарльз Фредерик Уорт и Поль Пуаре думали над тем, каким способом лучше всего демонстрировать свои творения клиентам и публике. Одновременно с ними леди Дафф Гордон, известная в модной сфере как Люсиль, тоже размышляла об этом, но в Лондоне. Месье Пуаре решил совместить коммерческие и социальные задачи, организовав серию пышных костюмированных балов. Приглашенные гости старались превзойти друг друга и наряжались как в последний раз. Один из самых известных балов проходил летом 1911 года и вошел в историю под названием «1002 ночи, или Торжество по-персидски». Тема события была отсылкой к дягилевским «Русским сезонам», и это помогло Пуаре ввести в моду платье-абажур и «гаремные» брюки-шаровары.
Поль Пуаре на примерке, 1930
К 1930-м Париж стал центром для лучших дизайнеров. Cтрогая простота Коко Шанель, сюрреалистические эксперименты Эльзы Скиапарелли, женственные летящие драпировки Мадлен Вионне — все это имело оглушительный успех во всем мире. В эти годы показы стали меньше походить на грандиозные приемы. Кулуарные, ориентированные на клиентов, мероприятия проводились для ограниченного списка лиц
Из-за постоянного опасения, что новые модели могут скопировать конкуренты, владельцам ателье было важно, чтобы такие события проходили вдали от посторонних глаз: фотографы были под строгим запретом
Коко Шанель, 1931
Пэчворк
На первый взгляд мода на пэчворк сразу вызывает в памяти хиппи и бабушкино рукоделие… Но в 2021 году это веяние — больше про популярность идей разумного потребления, а “разумное” совсем не обязательно должно быть скучным.
Сочетание разных принтов, тканей и материалов будет устойчивым трендом всего 2021 года. Пэчворк был ярко представлен в летней коллекции Dolce&Gabbana, а также замечен у Blumarine и Francesca Liberatore.
Вы любите платья и юбки с цветочным принтом? Что ж, весной 2021 года вы найдете их в образе сада, где одновременно распускаются множество цветов. От джинсов до толстовок — стиль пэчворк направлен на создание ярких модных комбинаций.
Olya Kosterina
Оля Костерина родом из Ярославля, в местном художественном музее. Оля училась в Барселоне, стажировалась в Dior, основала собственную в Лос-Анджелесе (там она сейчас живет и работает), но дизайнером остается российским. Концепция ее бренда завязана на дениме и его нецелевом использовании — из грубой джинсовой ткани Оля создает женственные юбки, сложные драпированные топы и платья.
Сейчас денимом дело уже не ограничивается: в последних коллекциях Оли участвуют и шерсть, и шелк. Коллекция осень-зима 2019, представленная в Париже, отличается точеными силуэтами с едва уловимыми историческими отсылками — квадратные линии декольте, акцент на плечи, топы-бюстье, жакеты и пальто с почти корсетной талией напоминают о моде эпохи Возрождения.
Dior
Ким Джонс сделал коллаборации с современными художниками, непременным атрибутом каждой мужской коллекции Dior. На этот раз бренд сотрудничал с художником из Ганы , а сама презентация прошла в виде разговора с ним в его студии, полной огромных портретов (принты по их мотивам мы увидим в самой коллекции — ее лукбук, к слову, был снят исключительно на темнокожих моделях). На волне антирасистских настроений многие модные бренды начали поддерживать темнокожих творческих профессионалов, но коллаборация Джонса выглядит, пожалуй, самой органичной: дизайнер детство в Африке и оттого его подход несет искренний личный отпечаток, а такие вещи всегда подсознательно ощущаются.
Парижская Неделя моды в наши дни
Сегодня размах показов в Париже шире, чем когда-либо: изготовленные на заказ площадки стали нормой для многих брендов. В рамках Недели моды создаются копии вокзалов и супермаркетов, аэропортов и каруселей. Во многом за это стоит поблагодарить Карла Лагерфельда. Во времена его работы в Chanel каждый новый сезон он стремился превзойти свое предыдущее шоу. Также чтут театрализованность и эпатаж Louis Vuitton, Balenciaga и Rick Owens — в 2016-м дизайнер последнего бренда продемонстрировал на своем показе весна-лето рюкзаки из живых людей. Сейчас Париж уже, безусловно, не тот город, где Пуаре давал балы век назад. Но до сих пор жива отличительная его черта — драматизация, превзойти которую пока нигде не смогли.
Valentino осень-зима 2019
Новая анатомия Schiaparelli
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри провел феноменальную работу с архивами и смог актуализировать сложное наследие Эльзы Скиапарелли — главного адепта сюрреализма в моде. Скиапарелли, сотрудничавшая в свое время с Сальвадором Дали, не раз использовала в своих платьях мотивы картин великого художника. Об этом вспомнил и Розберри, добавив украшения и элементы одежды в виде глаз, носов и даже целых торсов (а гигантская золотая брошь в виде кормящегося младенца и вовсе стала сенсацией кутюрной недели моды), добавив их к обильно использованному «шокирующему розовому» — любимому оттенку Эльзы.
Schiaparelli весна-лето 2021
Да, прием не новый, но дизайнеру удалось сделать его своевременным: Розберри поработал с телесностью, вынес на обозрение то, что обычно скрывают, и заставил зрителей взглянуть под другим углом на привычные элементы, буквально переосмыслить тело.
